Почему фотографии получаются нечеткими? Это обширный вопрос, и на него нет простого ответа. Дело в том, что размытые изображения возникают по многим причинам, поэтому, если ваши фотографии имеют смазы или размытости, часто бывает трудно определить точную проблему.
Я собрала 10 основных причин, по которым у вас получаются размытые фотографии. Я хочу, чтобы вы внимательно просмотрели этот список. Посмотрите, какая из этих проблем является причиной размытости ваших фотографий. Определив источник смаза, вы сможете устранить дефекты ваших фото. Скорее всего, если вы решите эту проблему, вы сразу же получите четкие изображения.
Давайте начнем с самой главной причины, по которой ваши фотографии получаются размытыми.
Причина 1. У вас слишком длинная выдержка
Слишком длинная выдержка – главный виновник размытых фотографий.
Вам может казаться, что вы неподвижны в течение секунды, но это не так. Фактически, большинство людей могут зафиксировать камеру в руках только в диапазоне от 1/160 до 1/80 секунды (хотя это может колебаться в зависимости от фокусного расстояния объектива, а также размера, технологии объектива и уровня зума).
Держа камеру в руках, помните следующее практическое правило, чтобы избежать размытия из-за дрожания камеры:
Скорость затвора должна быть обратной фокусному расстоянию вашего объектива.
Поэтому, если вы используете объектив 60 мм, выдержка должна быть 1/60 с или меньше. С объективом 200 мм используйте не менее 1/200 с. С объективом 400 мм используйте не менее 1/400 с. Чем больше длина вашего объектива, тем больше увеличивается дрожание камеры, поэтому для телеобъективов требуется гораздо более короткая выдержка.
Для кадра с пеликаном, используя объектив 400 мм, я выбрала выдержку 1/400 с, чтобы уменьшить вероятность дрожания камеры.
В некоторые объективы и камеры встроена технология стабилизации изображения. Теперь стабилизация изображения обычно позволяет вам уменьшить минимальную выдержку примерно на 3-5 ступеней, так что вы можете на 60-миллиметровом объективе использовать выдержку вплоть до 1/8 с. Но всегда нужно на всякий случай делать дополнительные снимки.
Какая у вас минимальная выдержка?
Кроме вышеупомянутого правила, важно знать собственную минимальную выдержку. Видите ли, мы все немного дрожим, но некоторые из нас дрожат сильнее, чем другие. Так что хорошо знать, в какой момент дрожание камеры становится для вас проблемой.
Попробуйте это упражнение:
Переведите камеру в режим приоритета выдержки и сделайте снимок с выдержкой 1/500 с. Затем уменьшите выдержку и сделайте еще один снимок. Продолжайте так, пока не опуститесь до 1 с или около того, а затем загрузите изображения на свой компьютер. Спросите себя: когда размытие становится проблемой? Лично я редко опускаюсь ниже 1/125 с, если держу камеру в руках.
Причина 2. У вас нет штатива
Если у вас в руках дрожит камера, а вы не можете использовать более короткую выдержку (например, из-за плохого освещения) или не хотите использовать более короткую выдержку (например, потому что хотите размыть фон), то вам нужно установить камеру на опору. И я очень рекомендую использовать штатив. Благодаря этому ваша камера будет полностью устойчивой, даже если вы установите выдержку в одну секунду или дольше. Если штатив слишком неудобно носить с собой, рассмотрите вариант монопода, который является более компактным и гибким вариантом.
Кроме того, когда вы используете штатив, стабилизация изображения не требуется и может даже оказаться контрпродуктивной, поэтому возьмите в привычку выключать любую стабилизацию изображения, когда вы ставите камеру на штатив.
Причина 3. Вы неустойчиво держите камеру
Для большей стабильности практикуйте вот такое положение фотографа:
Встаньте, слегка расставив ноги, одну из которых немного выставите вперед и плотно прижмите, чтобы стабилизировать ваше тело справа-налево и назад-вперед. Поддерживайте камеру левой рукой, придерживая объектив снизу, а правой рукой возьмитесь за рукоятку и осторожно нажмите кнопку спуска затвора. Крепко прижмите локти к груди и используйте видоискатель, а не экран Live View (поднесите камеру к лицу, чтобы она оставалась устойчивой).
Некоторые фотографы даже прислушиваются к своему дыханию и сердцебиению, стараясь делать снимок между вдохами и ударами для максимальной стабильности.
Чтобы предотвратить размытие фотографий, используйте правильную технику удержания камеры в руках.
Причина 4. У вас слишком открытая диафрагма
Если вы используете открытую диафрагму, например f / 2.8, глубина резкости будет очень маленькой. Этот эффект усиливается за счет линз с более длинным фокусным расстоянием. Так что, если вы используете телеобъектив с диафрагмой f / 2,8, резкий фокус может быть только на тонкой, как бритва, полоске изображения. Но если вы используете прикрытую диафрагму, такую как f / 11 или f / 18, глубина резкости будет больше. Большая часть изображения будет четкой.
При диафрагме f / 20 все становится резким от переднего до заднего плана.
Выбор правильной диафрагмы зависит от типа изображения, которое вы хотите создать. Если вы пытаетесь сделать все в кадре как можно более резким, попробуйте использовать закрытую диафрагму (создаваемую большим числом f, таким как f / 11 или f / 22).
Обратите внимание, что небольшая диафрагма пропускает меньше света, поэтому вам придется использовать более длинную выдержку для компенсации. И тогда вы столкнетесь с первой проблемой из этого списка, которую можно решить при наличии штатива.
Причина 5. Вы не пользуетесь автофокусом
В наши дни камеры сложны. Так что пусть делают то, что у них хорошо получается! Камеры отлично справляются с фокусировкой как на неподвижных, так и на движущихся объектах.
Автофокус идеален? Нет, и позже в этой статье я несколько раз расскажу, когда ручная фокусировка действительно полезна. Но в целом автофокус – лучший вариант.
Причина 6. Вы не там фокусируетесь
Даже если вы используете безупречную технику удержания камеры или надежный штатив, но сфокусируетесь не в том месте, вы все равно получите расплывчатые изображения.
Тщательная фокусировка особенно важна при использовании открытой диафрагмы (потому что у вас будет тонкая, как бритва, глубина резкости). Небольшой просчет в фокусе может полностью выбросить объект из фокальной плоскости или дать вам объект с идеально резкими мочками ушей и размытыми глазами.
Фотографы часто оставляют свои камеры в автоматическом режиме фокусировки, который позволяет камере самостоятельно решать, какая часть изображения должна быть в фокусе. В большинстве случаев современные фотоаппараты неплохо справляются с этим, особенно если в кадре хорошо виден объект. Однако при более сложных композициях камера может запутаться и попытаться сфокусироваться не на том предмете. Чтобы указать точку фокусировки самостоятельно, переключитесь в режим одноточечной зоны автофокуса.
Когда вы смотрите в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек или квадратов, наложенных на дисплей, например:
Это ваши точки фокусировки, и они показывают, где в кадре камера может сфокусироваться. В режиме одноточечной зоны фокусировки вы можете использовать панель камеры для выбора одной из этих точек, и камера всегда будет фокусироваться на этой точке (и только на этой точке).
Обратите внимание, что для того, чтобы камера сфокусировалась, вы обычно нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, прежде чем нажимать ее до конца, чтобы сделать снимок. Это работает довольно хорошо.
Правда, камеры могут быть чрезмерно чувствительными: если вы нажмете слишком легко, кнопка может перестать нажиматься и попытаться повторно сфокусироваться после того, как вы уже нашли точку фокусировки. Если вы нажмете слишком сильно, вы можете сделать снимок до того, как фокус будет готов. А если вы делаете несколько снимков подряд, ваша камера может пытаться снова сфокусироваться перед каждым снимком. По этим причинам некоторые фотографы настоятельно рекомендуют использовать фокусировку задней кнопкой.
Причина 7. Вы используете неправильный режим автофокуса
Большинство камер предлагает три основных режима автофокусировки. Вам следует переключаться между этими режимами каждый раз, когда вы сталкиваетесь с новой ситуацией съемки; в противном случае вы обязательно пропустите кадры, которые могли бы сделать.
- Покадровый автофокус, называемая AF-S или покадровая автофокусировка, предназначена для использования с неподвижными объектами.
- Следящий автофокус, называемый AF-C или AI Servo AF, предназначен для отслеживания движения в кадре, поэтому он лучше всего работает, когда ваш объект находится в движении.
- Автоматический режим, который называется AF-A или AI Focus AF. Скорее всего, это настройка вашей камеры по умолчанию. Он считывает сцену и определяет, какой из первых двух режимов следует использовать.
Причина 8. Вы не пользуетесь ручной фокусировкой
Хотя я являюсь большим сторонником автофокусировки, есть один конкретный момент, когда ручная фокусировка может пригодиться:
Когда ваша камера установлена на штативе, и вы используете открытую диафрагму для получения очень малой глубины резкости. Если вы хотите, чтобы самое важное в кадре было резким, переключитесь на ручную фокусировку. Затем используйте функцию масштабирования ЖК-дисплея, чтобы увеличить изображение в 5 или 10 раз. И делайте крошечные корректировки фокуса, пока не добьетесь нужного результата.
Вы также можете попробовать ручную фокусировку при съемке объектов крупным планом (например, лепестков цветов) или при съемке пейзажей в темноте.
Причина 9. Ваш объектив запылился
Большое пятно на линзе повлияет на четкость изображения.
А если поставить перед объективом дешевый пластиковый фильтр, это тоже ухудшит качество изображения.
Поэтому убедитесь, что ваш объектив чистый, а все ваши фильтры качественные. Если вы всегда снимаете с УФ-фильтром и получаете размытые изображения, попробуйте сделать несколько снимков без фильтра, чтобы увидеть, не влияет ли качество стекла на ваши изображения.
Причина 10. В вашем объективе некачественные линзы
Новички любят винить оптику в своих расплывчатых изображениях, хотя плохой объектив редко является проблемой.
Тем не менее качество линз может иметь значение. Некоторые линзы могут быть резкими в центре, но размытыми по углам и краям изображения, или резкими при определенных значениях диафрагмы, но слегка размытыми на других. Каждый объектив обладает уникальным характером, который может быть полезен, а может подойти или не подойти для выполняемой вами работы.
Также стоит отметить, что у каждого объектива есть «золотая середина» – определенная диафрагма, с которой он работает лучше всего. Обычно это середина диапазона диафрагмы, около f / 8 или f / 11.
Объективы с фиксированным фокусным расстоянием обычно самые резкие, хотя не всегда удобно носить с собой две или три линзы, а не одну универсальную.
Если вы сталкивались с размытыми фотографиями, надеюсь, теперь вы знаете (или, по крайней мере, можете догадаться), в чем причина! И вы можете внести коррективы, чтобы все выглядело резким.
3080