https://www.pinterest.com/blenda1421/%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0/Фотографии получаются нерезкими, когда фотоаппарат не может сфокусироваться. Жужжит-жужжит, ездит туда-сюда зум, а сфокусироваться никак не может. Это бывает в трех случаях:

  1. Объект расположен слишком близко к объективу. У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки. Макрообъектив можно придвинуть к лепестку буквально вплотную, а телеобъективу необходимо около двух метров для того, чтобы словить фокус. Эту дистанцию можно узнать из инструкции к каждому объективу.
  2. Объект фокусировки недостаточно контрастирует с фоном. Например, если вы пытаетесь сфотографировать трещинки на однотонной стене или белый халат на белой двери, у вас могут возникнуть проблемы, так как объективу нужен контрастный участок, чтобы зацепиться и сфокусироваться.
  3. Объект фокусировки находится в темноте. Фотоаппарату очень сложно сфокусироваться в темноте. В некоторых камерах есть опция подстветки автофокуса: загорается лампочка и подсвечивает объект, на котором нужно сфокусироваться.

Подробнее по теме: Пять способов фокусировки в темноте

Но если сфокусироваться вы смогли, а фото получилось нерезким, в чем дело? 

Тут три варианта:

  1. Неправильная фокусировка.
  2. Смазы или шевеленка.
  3. Замыленные кадры.

НЕПРАВИЛЬНАЯ  ФОКУСИРОВКА

Если объектив регулярно промахивается с фокусом, это может быть вызвано проблемой в самой технике:

  • Неустойчивый фокус у бюджетного объектива;
  • Ослабленный фокус у старого объектива;
  • Изначальный бэк- или фронт-фокус у объектива.

Эти вопросы устраняются юстировкой или сменой объектива.

Но чаще всего проблема не в объективе, а в фотографе. Точнее, в его непонимании алгоритма фокусировки.

АЛГОРИТМ ФОКУСИРОВКИ

  1. Фотоаппарат фокусируется в момент нажатия кнопки затвора до половины. 
  2. Удерживая зажатую до половины кнопку, вы можете передвигать камеру, изменяя кадрирование и выстраивая кадр по правилам композиции. 
  3. Когда вас все в кадре устраивает, вы дожимаете кнопку затвора – и фотокамера делает кадр. При этом фокус остается на том объекте, на котором вы изначально сфокусировались.

РЕЖИМЫ ФОКУСИРОВКИ

Если даже после многократного повторения алгоритма у вас все еще есть проблемы, ищите причину в режимах фокусировки.

1. Если у вас включен режим многоточечной фокусировки, нет ничего удивительного в том, что вы промахиваетесь с фокусом. Ведь в этом случае фотоаппарат решает за вас, на чем фокусироваться. Чаще всего автоматически в фокус попадает объект переднего плана. В этом есть свои плюсы. Например, если вам нужно быстро реагировать и фокусироваться на объектах, расположенных недалеко от вас, то режим многоточечной фокусировки – то, что нужно. 

Но если это портрет, то фокус может промахиваться мимо взгляда модели. Вы, конечно, можете отследить, на чем загораются точки: на фоне либо на модели, но в этом случае лучше все-таки использовать режим одноточечной фокусировки.

2. Если у вас выбран режим одноточечной фокусировки, возможно, вы не совместили эту точку с объектом. Эту точку можно перемещать по экрану кнопочками, пока она не совместится с глазами модели либо с вишенкой на торте.

3. Если у вас на объективе или в фотокамере включен режим ручной фокусировки, то при нажатии на кнопку затвора объектив не будет фокусироваться сам. Его нужно будет фокусировать вручную, крутя колесико фокусировки. 


Обычно это нужно только для того, чтобы помочь камере сфокусироваться тогда, когда с этим не справляется автофокус. В остальных случаях не стоит тратить время на кручение колеса – просто ставьте автоматический режим фокусировки, а колесо будет крутиться автоматически.

4. Если на объекте фокусировки нет контраста, вы можете целую вечность пытаться сфокусироваться на однотонном объекте, но фокус все равно будет смещаться на контрастный фон или тень. 

В этом случае можно перейти в режим ручной фокусировки и принудительно сфокусировать фотоаппарат на неконтрастном объекте.

5. Если объект в кадре движется, то автофокус просто может не успевать за объектом. Для съемки подвижных объектов (например, детей и животных) придумали следящий автофокус, который умеет предугадывать движение объектов в кадре и фокусироваться, не упуская из виду объекты съемки.

Переключитесь в режим AI Servo AF или AF-C, если у вас камера Nikon или Pentax, и Auto Select, если у вас камера Canon. Если объект изменит свое положение, многоточечный режим автофокусировки продолжит отслеживать движение объекта и не собъет фокус.

СМАЗЫ ИЛИ ШЕВЕЛЕНКА

Шевеленка – это эффект смазывания контуров и форм объектов, который получается в результате движения модели (кот хвостом махнул) либо движения самой камеры (руки фотографа дрожали).

Причины шевеленки:

1. Слишком длинная выдержка – то есть за время, на которое открывается затвор фотоаппарата, камера успевает зафиксировать движение рук либо объект успевает сменить свое местоположение, и на фото видны его начальное и конечное местоположение. 

Считается, что максимальная выдержка, которую можно использовать при съемке с рук, равна 1/ фокусное расстояние объектива. Например, если у вас объектив 50 мм, то максимальная выдержка равняется 1/50 секунды. 

Однако тут нужно еще учитывать сопутствующие факторы: 

  • скорость движения объекта;
  • матрицу фотоаппарата;
  • размер пикселя;
  • светосилу объектива;
  • степень освещенности;
  • удобство хвата в фотокамере;
  • размер объектива;
  • стойку фотографа; 
  • наличие дополнительного упора; 
  • стабилизатор изображения; 
  • состояние и физподготовку фотографа.

2. Отсутствие опоры или штатива – при съемке на длинной выдержке снимать, конечно, можно, но для этого нужно исключить тряску рук в момент нажатия кнопки затвора фотокамеры. Для этого придумали штативы, пульты дистанционного управления и спусковые тросики, которые помогают избежать контакта с фотокамерой в момент съемки. На худой конец опорой может послужить любое дерево, перила, заборы, лавочки и другие устойчивые предметы. 

Если же опоры нет, а снять кадр с выдержкой подлиннее все-таки хочется, то возьмите камеру правой рукой, левой поддерживайте объектив, локти не растопыривайте, займите удобное положение, восстановите дыхание и замрите – двигается только палец! Может, вам и удастся получить кадр без смаза. У фотографов с биатлонной подготовкой иногда получается)))

3. Сильно прикрытая диафрагма – при съемке с закрытой диафрагмой света на матрицу попадает меньше, но удлиняется выдержка, чтобы кадр был достаточно проэкспонирован. 

Если вы хотите снять портрет в темном помещении, приоткройте диафрагму пошире (до значения f 1.2-4.0), добавьте света, поднимите ISО (желательно не более 800), найдите опору, попросите модель не двигаться – в общем, сделайте все, чтобы не удлинять выдержку до критических значений.

4. Быстро движущиеся объекты – если объекты в кадре движутся настолько быстро, что следящий автофокус с этим не справляется, можно их снять двумя способами:

  • С короткой выдержкой – чтобы зафиксировать движение (спортсмены замрут в прыжке, а в фонтане можно будет разглядеть каждую капельку);
  • С проводкой – чтобы подчеркнуть движение (гоночная машинка в кадре будет четкой, а весь фон смажется, передавая ощущение скорости).

Подробнее по теме: Как фотографировать спорт?

3. ЗАМЫЛЕННЫЕ КАДРЫ

Мыльные кадры могут быть в нескольких случаях:

  1. Китовый объектив, который идет в комплекте с недорогой камерой.
  2. Пыльная линза, которую стоит регулярно протирать.
  3. Некачественный фильтр, который делает снимки только хуже.
  4. Закрытая диафрагма (более f 13), как прищуренный глаз, теряет резкость.

Ну, либо вы снимаете на старинный телефон, тогда о какой резкости может идти речь?

Поделиться в социальных сетях 8678